Skoda Octavia II (A5) нюансы выбора
Иллюстрации из видео Стаса Асафьева.
Хрестоматийными представителями рынка будет какая-нибудь 1.6 taxi-edition и 1.8TSI на максималках. Как-то так будет выглядеть топовый салон:
Итак, начнем мы наше обсуждение с кузова. Краска у автомобилей VAG-группы, конечно, толстая, но от сколов это не спасает. Она откалывается довольно крупными кусками вплоть до грунта. При этом загрунтован кузов на пять баллов и сколы не вызывают коррозию металла.
Замечательно пескоструится морда.
Активно будет облезать передняя часть задних колесных арок. Во избежание этого там приклеены специальные силиконовые накладки, без которых процесс будет идти куда бодрее.
Та самая силиконовая накладка, которую любят сдирать при кузовных работах по крыльям и аркам.
Уплотнители на задних дверях, по большей части их верхняя задняя часть - высыхают, дубеют со временем и засоряются всяким мусором. Как следствие, они со временем начинают протирать краску дверных проемов.
Живой пример протирания краски.
Сколы на порогах и на нижних частях дверей также вполне себе нормальная история.
Проблемы со сколами на порогах и дверях тоже не редкость.
Плюсом для подбора авто является то, что у нас здесь весьма свободное подкапотное пространство и вообще все крепежные элементы открыты и доступны. Если что-то скручивалось/деформировалось, то вы это без проблем увидите.
При ударах в морду сразу улетают пластиковые кронштейны/колпачки/накладки бампера и кронштейны усилителей крыльев гнутся. Это хорошо видно.
Бампер.
Те самые кронштейны усилителя крыла.
Оригинальные фары от Hella. Китай сразу видно. Не будет оригинальных наклеек, а на некоторых даже не выбито Octavia.
Так выглядит маркировка в оригинале.
Еще раз. Усилители крыльев должны быть абсолютно ровными, без всяких винтовых деформаций и загибов. Криво наложенный герметик по внутренней части крыла - это нормально.
Да, вот так лежащий герметик - норма жизни.
В нише, где стоит петля капота - там это тоже нормальная история. Навален он подозрительно, но по факту это завод.
А вот и ниша около петли капота.
Таким же макаром лежит герметик на чашках стоек.
Чашечки, вот они какие.
В общем тачка для осмотра очень удобная, смотрите всё внимательно. Даже лонжерон можно сверху посмотреть. Видно место соединения лонжерона с усилителем бампера, все места должны быть ровными.
Так выглядит лонжерон здоровой Октавии.
Внимательно смотрим правую чашку, на ней набит вин-номер кузова. Отрываем уплотнитель и поднимаем пластмассовую защиту. Всё внимание на эту чашку, т.к. при боковых ударах её могли варить и могла пострадать табличка с номером. В этом случае могут придраться в ГАИ при постановке тачки на учет.
Да-да, вот здесь, под пластиком.
По бамперам и порогам редко какие-то косяки, т.к. машина высокая, днищем её редко кто притирает.
Ну, и переходим теперь к технической стороне вопроса. Двигатели. Сначала коротко про 1.6 BSE - это старенький восьмиклапанный мотор без каких-либо серьезных проблем. Надежный. Древний, никуда не едет, но чертовски надежный.
На холостых его трясет/колбасит, но так уж он работает, и дело тут не в подушках двигателя. Единственный трабл - надо таки чистить дроссель, т.к. он любит забиваться всяким говном. Даже если дроссель выглядит стрёмно, грязный и весь в масле, то это ничего страшного - съездили, почистили и радуемся жизни.
Вот это дроссель.
Потеет клапанная крышка, но с этим ничего не поделать, меняй или не меня прокладки, всё равно.
Текущая клапанная крышка - реальность, от которой не убежать.
Кондиционер это больно, т.к. компрессор здесь неразборный и при любом раскладе его придется менять - подшипник там загудел или муфта, неважно. Цена вопроса для нового ~600$. И да, ставьте оригинальные масляные фильтры, переплата там копеечная.
Хотя про него скучно, давайте сразу про более сложный вариант.
1.8TSI - вот образчик технологического прогресса. Здесь есть все современные вкусняшки: турбина, непосредственный впрыск, изменяемые фазы газораспределения... И жор масла.
Безболезненно можно сделать Stage 1, достаточно просто прошиться и будет ~200л.с. против 152 у стока. Ну, разве что интеркулер поставить от Golf R/GTI или Octavia RS и можно катушки с V-образных движков от Audi. До 2012 модельного года (CDA) этот мотор обеспечит постоянный масложор. Да-да, это те самые моторы из статьи про VW Passat. У них еще и поршневая сыпалась и менялась по гарантии. После 2012 (двигатели CDAB) поршневая была доработана, ушли задиры и бешеный жор масла. Теперь про ТО. Никакого Castrol'a раз в 15 тыс. км, иначе к 100 тыс. км вы с движком ним попрощаетесь. Это сложный турбированный мотор с непосредственным впрыском и фазами, масло в нем нужно менять в идеале каждые 7 тыс., ну максимум 10 тыс. Масло - любое дорогое.
Следующая проблема - цепь ГРМ. На 1.4TSI с ней такая беда, что 30-40 тыс. км и она приехала, на 1.8 дела получше, тут она живет до 80 тыс. Если берете 3-5 летний автомобиль с пробегом под 100 тыс. км, то сразу готовим ~30 тыс. рублей на замену цепи, просто не думая. Чека не будет, цепочка перескочит и капиталка. Что дальше? Маслоотделитель. Если потеет патрубок забора воздуха на турбину, то это не страшно, просто приехал маслоотделитель, цена вопроса ~10 тыс. рублей за него.
Патрубок во-он там.
А вот если ссытся уже приходящий патрубок с турбины, то это тождественно тому, что она дохнет и гонит масло. Это уже её замена. И это место всё равно будет с характерными следами масла даже если мотор мыли. На этом патрубке должно быть всё абсолютно сухо.
Да, сухо должно быть именно здесь.
Он там.
Сверху двигатель тоже обычно течет, 1.8 движок по жизни в масле. Т.к. сверху это не просто клапанная крышка, под ней постель распредвалов, в связи с чем здесь просто герметик, а не прокладка.
Со снятой декоративной крышкой.
Поэтому вместе с заменой цепи нужно заодно переклеить здесь герметик. И да, не пускайте к этим моторам рукожопов. Лучше вообще ездить на дилера.
По поводу проверки цепи с помощью сканера. Нас интересует параметр "Фазовое положение" впускного распредвала, которое должно быть в пределах от "-3" до "1" и связано с натяжителем цепи (на старых натяжителях значение от "-3" до "0").
Процесс диагностики.
В итоге значения близкие к "0" и/или "1" это новый натяжитель, а значения близкие к "-3" - это всё, бежим менять натяжитель и цепь. В пределах от "-3" до "-2" можно проверить натяжитель визуально через специальное отверстие, и если видно, что натяжитель вылез больше чем на четыре риски, то опять же замена.
Нужно внимательно следить за охлаждением двигателя и ни в коем случае его не перегревать. Антифриз нужно менять как можно чаще, при этом заливать тот же (при каких-либо сервисных работах) повторно - нельзя!
Коробки на Октавиях живучие, что механика, что автомат, а вот DSG лучше не брать.
По салону на 70-80 тыс. км все должно быть в весьма хорошем состоянии. Руль не затерт. А если руль до дыр, облезли кнопки стеклоподъемников вместе с блоком света, то это явно далеко за 120-150 тыс. км.
